作家蔡崇达与 MAGMODE 名堂：精神升级时代的男装，应该是自我表达的出口

初见到蔡崇达，是在名堂被冷色调填满的的办公室。这个空间用悬挂国画屏风和西式明亮落地窗，搭配出了奇异的和谐感。

就是在这里，蔡崇达不再被贴上诸如“最好的特稿作者”、“《GQ》报道总监”这类标签，他是一家“服装品牌孵化器”的创始人，目前的合作设计师有 Masha Ma、孙小峰、 Hiuman和徐嘉政。

这家叫做“名堂”的公司，定义不论是“服装品牌孵化器”，还是“立体杂志出版社”，都未免有些艰涩难懂。举个简单的例子来解释：一本书从创作完成到读者拿到手中阅读，中间需要出版社来帮助作者完成一段复杂繁琐的流程，例如排版、印刷、销售等。设计师之于名堂，就类似作者之于出版社。名堂负责承担资本、渠道、供应链等与服装设计关联不大的工作，为名堂认可的独立设计师们腾出更多的时间精力，放在创作本身。

而所谓“孵化器”，蔡崇达说，各品牌不是隶属于名堂“旗下”，而是纯粹的合作关系。目前，Masha Ma 的 MATTITIDE、孙小峰的 Sean by Sean，以及徐嘉政的 Arc 均以设计师持股的独立公司形式存在。名堂集合店本身也是一个“活的店铺”：合作品牌进驻，各占店铺一隅，收入也分开划归各品牌所有。未来品牌成熟后，将各自独立开新店，也会有新的设计师品牌进入。蔡崇达这样形容：名堂更像是品牌的策源地、发生地，而不是品牌利益的收割机。

作者蔡崇达对于转型服装行业这件事情，出发点很简单：“就是因为没有衣服穿啊。”

服装行业中大约 70% 品牌是女装，但这不意味着，被粗鲁贴上“不懂穿衣”、“与时尚绝缘”这类标签的男性真的没有审美需求。像国内的男装电商品牌 XY、垂衣等，都想要填充男装市场中，淘宝爆款到奢侈品牌间的缺口。且不出意外的情况下，消费升级的前提必然是精神升级，最有消费力的群体和最具思考力的群体应该是同一批人。

对于许多人来说，即使有能力购买，奢侈品牌作日常穿着用，会使人不自在，像是戏服。“奢侈品的帽子太大，”蔡崇达说，“会变成是衣服定位你，不是衣服表达你。”

“表达自我”，是名堂挑选合作设计师的主要标准，除了“可穿性”，名堂注重服装作品有没有区别于其他品牌，一眼就能被辨识的审美特制，以及设计师“内心有没有东西”。

“创作者的内心都是孤独的”，蔡崇达这样形容，而“独立设计师”其实是一个伪命题，他们并不是拒绝和大众打交道。但出货量少、成本高是设计师的两大障碍，于是导致许多设计师作品都是“拧着”的：既急于形成旗帜鲜明的品牌风格，又受成本方面困扰，不自觉想要迎合大众，而度很难把握；最终导致作品既没有艺术到底，也没有可穿到底。

名堂想要为设计师们解决成本方面的问题，让他们坚持自己的审美特制，不再顾虑究竟要向谁靠拢：把“服装艺术品”的价格降下来，有自我表达意愿的受众就不必纠结于性价比。

所以，名堂会在供应链和渠道方面为品牌节省成本，而不是折损设计本身。对此蔡崇达坦言，这一步走对了趋势且“幸运”。首先名堂要解决的问题就是面料与服装生产量之间的冲突：国内好的面料需要做货，但做货起订量一般很大；而欧洲面料要面临关税的问题，成本很高。而蔡崇达的出生地福建晋江，是中国服装制造业最发达的地区之一，名堂正是因闽商的“抱团取暖”，解决了面料供货问题，也顺带为名堂解决了渠道资源。再有设计师本身的名气加持，蔡崇达称，名堂的供应链和渠道非常扎实。

目前名堂已经完成 1000 万人民币的天使轮投资，和来自 IDG 和华创的 3000 万人民币 Pre-A 轮融资，而名堂发起人名单中，有作家蔡崇达、《智族GQ》原时尚副总监梁春敏、《一条》原美学总监冯鹏、《外滩画报》前时尚版主编许佳等等。

在这种基础上，对于盈利，蔡崇达毫不担心：名堂合作的三个设计品牌刚刚面世，已经有十几名时尚主编下单订衣，预计 8 月份门店会扩张到 6 家，实现单店盈利。此外，在线上渠道方面，名堂将于近期推出 app，据说是线上消费体验方面的一种革新，对产品面料、细节上的呈现方式会有所创新。

不过，或许因本身的设计师品牌属性，对于名堂来说，如何在可穿性、艺术性以及价格之间达到一个能被多数消费者接受的平衡，可能仍是一个践行中的课题。

未来，就像先前说的，名堂会是“活的店铺”，将与更多有独立审美、有价值观的设计师合作。

在采访过程中，蔡崇达一再提到：这是文化人的好时代，消费升级意味着，人们对于精神层面共鸣的需求空前。而先前名堂在三里屯举行的开店活动，主题叫做“我所以理解的美好生活”，蔡崇达自己对这个标签的定义是：发现这个世界，理解这个世界，参与创造这个世界。而“参与推翻推进的过程”，也是作家蔡崇达、创业者蔡崇达共同的事业。