“潮牌PR” 亮相巴黎时装周后，国内也有服装领域的 Quirky 了

COS不潮，纪梵希又太贵，PR 想通过互联网模式为90后潮人解决穿衣大事。这个本土潮牌目前进行到Pre-A轮，上一轮的投资方有专注时尚产业的荟睿创投、著名投资人赵军等。

今年初 PR 亮相巴黎时装周。创始人张超出身阿里，之后又创办过浙大EMBA培训中心，让他跳出体制转向时尚领域的动机是——他认为轻潮牌时代已经开启。所谓轻潮牌，有两个重要的元素，一个是时尚，一个是低价。 “90、95后消费群体已经起来了，这些年轻人穿衣服在乎的不是别人的看法，会更重视自我。”张超告诉36氪。PR不走奢侈路线，想做一个让年轻人都穿的起，也穿的出态度的国潮品牌。

用互联网卖衣服，是为了低成本和参与感

PR 首先切的是女装这块蛋糕，原因是他们跑遍整个巴黎时装周，发现那些潮牌普遍用的暗黑街头风体现不出女性特质,没有一个专门为女生设计的休闲运动潮牌。而潮牌动辄上千的价格也不是普通年轻女孩可以承受的，据调查，目前我国年轻女性衣服的单价大概在 200 到 500 元左右。

潮牌的高价很大程度上是由销售模式决定的。无论是国外的Y-3、克罗心或是本土新兴的NPC，现有潮牌大多走的是线下渠道。张超认为这种模式在中国行不通，“和欧洲的买手制不同，中国国情是特许经营制，这意味着成本会很高。”此外，PR团队做过一个调查，结论是在中国把一个服装品牌从0做到1大概需要1亿2000万的投入，很多创业者烧不起这个钱。税费和成本最后都被加到消费者头上，导致潮牌在中国一直被归为轻奢行列。

为了降低价格，张超选择了互联网模式，不像许多牌子仅仅开个淘宝店那么简单，除了线上销售，他还想用创意众筹的方式提升用户参与感，就像服装领域Quirky。

先简单介绍一下 Quirky，这个平台基于用户创意把新产品发明出来、并最终销售给大家，在每天收到的 2000 个发明创意中，有 3-4 个会被付诸实施。张潮认为这种模式很好地解决了用户和设计师之间的信息不对称，他打了个比方：传统的服装店就像炒菜馆，只是品牌对消费者的单向输出；但他想把PR做成一个火锅店，消费者喜欢什么可以自己往里加，设计师也能更了解他们的想法。

因此全民设计是PR链条中重要的一环，PR会给消费者发一本粉色的小册子，考虑到有些人没有绘画功底，册子里面有设计师拟好的人形，消费者只需要在上面画自己喜欢的图案，然后寄回给公司就好了。之后设计师会挑选其中优质的草根设计，以众筹的形式公布并投入生产、销售，最后以奖励的形式与设计投稿人分成，这个过程大概需要10天时间。创意众筹不但增加了用户参与感，形成天然的宣传渠道，还降低了PR聘请设计师的成本——一般来说，一家服装厂都需要聘请十几个设计师才能维持运营。此外，众筹购买还有效避免了库存问题，通过众筹数据，PR就能了解到一款衣服的大致销量，从而调整生产。当然，最终的结果体现在价格上——PR品牌的衣服零售价在199到299之间。

参与的不仅有普通消费者，还有被你右键保存的女神……

张超告诉我，PR从创立到如今几乎没在宣传上花过什么钱。据了解，他们的种子用户是一批在社交网站拥有大量粉丝的网络红人（大多是创始人的朋友），这和他们之后的推广策略有关。在他看来，砸钱做广告对用户转换的影响不大，对很多人来说，意见领袖的行为对做出最终购买决定起到很大的作用。“比如很多人在淘宝买东西前会翻翻宝贝评价，这就是陌生人KOL（意见领袖）在起作用。”进入推广期后，他们会邀请这些网络红人为他们做线上推广。

除了网络红人，明星作为一种重KOL也会以代言或联名设计的方式与PR合作。请明星是很费钱的事，这种做法会不会导致用户获取成本太高？其实这恰恰是PR的资源优势，张超透露PR的联合创始人马晓征就是香港天星娱乐的CEO，这家娱乐公司培养了张学友、邓丽君等众多艺人。目前他们已经和人气插画师Dorami联合推出了“PR星小丸子系列”，与LOL职业战队Ebb联名的LOL战服系列也即将上线。

可以想象，明星推广会带来品牌认知的井喷，销售量短时间内的快速增加可能会给生产带来巨大压力。PR相关负责人的解释是这依然要从自有资源说起。文章开始提到PR天使轮投资方荟睿创投的有限合伙人是森马服饰，这意味着未来PR可以使用森马的供应链。但PR作为一个潮牌与森马的基因是否相符仍待考量。

据了解，目前PR一个月的成交量约为几百单。此外PR也设线下体验店，现仅有杭州一家门店，明年起会向日本、台湾等地辐射。

基于女人的天性及消费能力的提升，女装市场一直都很旺盛。很多人都在切这块大蛋糕，主流玩法有穿搭推荐、成衣定制、导购平台和电商等。和PR模式相近的有国外的JOINS，虽然从潮牌这一块切入的玩家现在比较少，但这种模式壁垒很低，个人认为比拼的是品牌表现的理念和营销渠道，消费者的认同感或许是潮牌的命脉所在。

—— 36氪兼职作者 陈紫冰

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